Indkøb af din første motorcykel.

Af Jens Jacob Bager Jensen

Du må ikke købe den første motorcykel som du kigger på. Det er en typisk begynder fejl. Du har kortet, og pengene. Du finder en pæn MC som du kan betale. Den har to hjul, et antal cylindre og et sæde. Du er helt vild i bukserne, nægter at se eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv været der, og kender flere, der har været i samme båd.

Du skal kigge på flere cykler. Gerne flere forskellige modeller. Du skal kende netop den models fordele, og ulemper. Du kan spørge på diverse mærke/model-fora på internettet, venner, kollegaer, med kendskab til motorcykler, eller spørge i nyhedsgruppen: "dk.fritid.motorcykel", og i øvrigt lede på internettet efter oplysninger om præcist din valgte motorcykelmodel.

Om en cykel er slidt kan du ikke kun aflæse på km-standen. Det er kun et fingerpeg. Du kan mærke det når at du kører, om motorcyklen er slidt. Det er lidt svært at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast". Prøv et par cykler af samme model, så kan du måske mærke det.

Det jeg vil gøre er at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad du synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DenBlåAvis, og er for sin vis ikke interessant.

Jeg foreslår at du gør således: Kræv at cyklen er kold når at du ankommer. Kontroller at motorcyklen er kold før start. Undersøg cyklen grundigt, start cyklen.

For motorcykler med karburator gælder: MC'en skal startes med choker når at den er kold. Fuld choker - ingen gas. Skal motorcyklen have det anderledes, så trænger den til en karburator justering.

For indsprøjtningsmotorer gælder: Ingen gas, motoren skal starte friskt, og holde en stabil tomgang.

Snak lidt med sælger mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder gassen i hånden. Når modellen er varm, så tag en kort prøvetur. Så tager du hjem, og laver en listeover fejl og mangler, undersøger hvad det koster at få cyklen i den stand som du vil have, og så afgiver du et bud til sælger. Dette bud er (selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er vel krejler ). Hvis ikke sælger vil sælge cyklen til den pris, så prøv nogle andre cykler. Når at du har kigget på en del motorcykler, så ved du godt hvilke der er værd at samle på, og hvilke, der er alt for dyre.

Hints:

Hvad du kigger efter når du går en tur rundt om cyklen:

• Er bremseskiverne slidt? Der må ikke være en kant på skiverne.
• Er bremseklodserne slidt op?
• Er bremsegreb og pedal fjedrende bløde?
• Er der huller i kromen på forgaffelbenene?
• Lækker pakdåserne i forgaflen?
• Er der rust?
• Hvordan er lakken på motor, gaffelben?
• Hvordan er standen på kåben? Ridser, revner, manglende ting o.s.v.
• Er lygterne hele? Der må ikke være den mindste revne.
• Hvordan er kæden?
• Er der huller i olieproppen, bundskruen samt kaliberskruerne? Så har cyklen kørt ræs!
• Er fælgene pæne og uden store mærker?

• Motoren skal spinde uden mislyde overhovedet. En almindelig firecylindret motor skal trække rent fra ca. 2.000 omdrejninger/min. (en tocylindret fra omkring 3.000 omdrejninger/min.), og hele vejen op gennem omdrejningsregistret, ikke nødvendigvis hårdt, men uden at hoppe eller lyde mærkeligt i motoren. Den skal være "glad" for at komme op på mange omdrejninger. Kræfterne skal tiltage hele tiden. Den må ikke tøve eller på nogen måde ikke tage gassen godt.
• Spørg til hvor langt motorcyklen går på en liter benzin. De fleste nyere motorcykler skal gå minimum 16 Km./liter, mindre motorer længere endnu. Går den mindre kan den have en defekt, og skal til service. Det koster let en "tudse" at reparere.
• Mål spændingen over batteriet ved halvdelen af max. omdrejninger. Spændingen skal vise max 15V. Regulator/ensretter går i stykker på alle motorcykler, især ældre Suzuki modeller er hårdt ramt. Det koster minimum en "tudse" at reparere.
• Kontroller kæden. Den må ikke være rusten og have stive led. Man må ikke kunne hive kæden mere end en ½ cm ud fra det bagerste kædehjul. Kan man det synger kæden på sidste vers. Det koster mindst en "tudse" at reparere.
• Slip styret under motorbremse mellem 80 og 60 Km./t. Motorcyklen skal ikke slå i styret. Den må ikke sige et "knæk" fra lejerne i kronrøret under hård opbremsning fra 20 Km./t. -> 0. Kontroller at styret går frit i bevægelse fra side til side, og ikke "går i hak" ved lige ud. Kronrørslejerne er originalt kuglelejer. De skal som regel skiftes da folk "glemmer" at smøre lejerne regelmæssigt. Lejerne kan med fordel skiftes til rullelejer, og det koster ca. 500 kr. at reparere hvis at du kan gøre det selv.
• Lav en lang jævn opbremsning fra over 100Km./t. Motorcyklen må ikke "pumpe" i bremsegrebet, eller pedalen, overhovedet. Gør den det, så er skiverne skæve. Det koster ca. 1000 kr. pr. skive.
• Check hvornår bagsvinger, affjedringslinks, samt kronrørslejer sidst er smurt, og find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet, og ventilerne er justeret. Det er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke at du gider forsøge selv, så koster den slags service en herregård ved en forhandler.
• Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller datoen. De skal max. være et par år gamle. Det skal være samme serie dæk for og bag, og størrelserne skal være de originale. Gamle dæk, og/eller forkert dækdimension, kan spolere motorcyklens køreegenskaber, og gøre det svært at vurdere om mc'en er i orden.
  
  Hvis at du vil vide alderen på dækkene kigger du på DOT mærkerne. DOT mærket finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne eren masse bogstaver som ikke har nogen betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i. Det (de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00 i stedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk, der er over 4 år gamle.

Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke.

Læs mere her: http://www.clarity.net/adam/buying-bike.html