Kæden

Kæden og vedligeholdelse

En motorcykelkæde er forholdsvis simpel, men konsekvensen af manglede vedligeholdelse kan være katastrofal, og i værste fald koste en hel sæson økonomisk til motorreparation. I værste fald kan knækket koste brækkede knogler m.m. Herunder beskrives hvad der kan gøres for at undgå grimme overraskelser.

Kædetyper.

O-ring og X-ring kæder er forseglede kæder, der bruges i motorcykler. Den primære forskel ligger i designet af tætningerne, der beskytter den indvendige smøring i kædens led, og forhindrer snavs og vand i at trænge ind i leddet. Dette skal kunne bevæge sig frit i hele kædens levetid. Som noget nyt er der kommet X-ring vodligeheldelsesfrie kæder til. BMW var blandt de første til at introducere dem.

O-ringkæder har runde tætninger, der sidder mellem kædens indre og ydre plade, og danner en “O”-form set fra enden. Disse tætninger er effektive til at holde smøringen inde i kæden, og reducerer dermed slid, og forlænger kædens levetid. O-ringkæder har dog typisk mere friktion end X-ringkæder på grund af deres design.

X-ringkæder har på den anden side tætninger, der er formet som et “X”, når de ses fra enden. Disse tætninger har et lidt anderledes design, der reducerer friktionen sammenlignet med O-ringskæder. X-ring-kæder giver fremragende tætningsegenskaber, holder smøringen inde og forurenende stoffer ude.

X-ring vedligeholdelsesfrie kæder er belagt med en karbon belægningen ta-C, på rullerne, der er i kontakt med tandhjulene. Denne tynde belægning er friktionsnedsættende og meget slidstærk. Test og erfaringer med X-ring vedligeholdelsesfrie kæder er meget svingende, som tommelfingerregel holder kæden og tandhjul op til ca. 20.000 km. Der er god erfaring med af tilføre lidt smøring efter længere tids kørsel i regn og efter grundig vask af motorcyklen. Det kan derfor anbefales for hver 2-3000 km at afrense kæden med en klud vædet i WD 40 eller lignende produkt, evt. sammen med kontrol af kædejusteringen. X-ring vedligeholdelsesfri kæder tåler alle typer kædespray.

Kører man offroad er det tit en fordel ikke at smøre kæden for at undgå sand og grus sætter sig i kæden med stort slid til følge – så må kæden holde så længe den kan.

Husk ved rengøring, at pakdåser eller O/X-ringe ikke tåler højtryksrensning med direkte kraftig stråle, da vandet vil trænge ind. Valg af kædetype kommer an på hvor meget man vil smøre, rense, justere, betale og hvilke forhold de bruges under.

 

Pilene viser de små o-ringe, som tætner hvert eneste led mod indtrængen af vand, og mod at smøremidlet slipper ud.

Justering af kæde

Tjek af kædejustering er et af de vigtigste, og hyppigste servicejobs, der skal gøres på motorcyklen. Du bør i princippet tjekke kædejusteringen før hver eneste tur du kører, da ukorrekt kædejustering kan have alvorlige konsekvenser.

Producenten har beskrevet kædejusteringen, det kan stå på siden af svingarmen eller kædeskærmen og det står helt sikkert i manualen, man bør følge proceduren idet der er forskel på hvordan det skal udføres. Det kan være på centerben eller med belastning, og der er også forskel på hvor meget ”slack” der skal være alt efter fabrikat. En ting er er helt sikkert, kæden skal altid måles hvor slack er mindst/stram kæde, og generelt er det bedre med en lidt for slap kæde end for stram.

Der findes gode værktøjer til kæde justering, de findes på nettet og kan anbefales, det gør arbejdet nemmere og hurtigere.

Justering af baghjul

Det er vigtigt for både kæde, og for motorcyklens køreegenskaber, at kædehjul og for/baghjul flugter. Det kan kontrolleres ved at holde en retskinne, eller i mangel af retskinne, et helt ret bræt mod siden af baghjulet. Ret forhjulet ind således at det er parallelt med retskinnen/brættet, og tjek med retskinnen på hver side af baghjulet. Da forhjulet typisk er smallere end baghjulet, så skal der være lige meget frigang på hver side af forhjulet.
Når baghjulet er rettet ind kan du kigge bagfra ind over kæden. Den skal forløbe helt ret, og ikke tvinges til nogen af siderne.

Der er forskellige varianter af hvordan baghjulet justeres i bagsvingeren. Fælles for de fleste er, at baghjulet skal løsnes for at kunne justeres. På den viste variant skal akslen gennem hjulet løsnes, og så kan du med de små justerskruer “skubbe” til hjulakslen.Når først hjulet rettet ind, så kan du ved efterfølgende justeringer “nøjes” med at tælle omgange på justerskruerne. Altså lige mange omgange i højre henholdsvis venstre side.

Typisk er der markeringer på begge sider af bagsvingeren til hjælp for opretningen af baghjulet. Men lad dig ikke ukritisk lede af disse, så nøjagtige er de ikke altid. Derfor er det vigtigt at rette hjulet op, som beskrevet ovenfor, og så aflæse mærkerne, og deres eventuelle forskel til senere reference. Jeg har markeret mærkerne med skarpe kulører da de ikke optrådte ret godt på foto.

Bemærk den lille forskel i mærkernes placering. Forvent at se noget lignende på din egen MC når at baghjulet er rettet ind.

En anden variant af markering, og med justermøtrikken bag hjulakslen. Også her skal hjulakslen løsnes inden justering kan foretages.

En helt anden variant af justering. Her justeres ved at dreje “blokkene” hvori hjulakslen er ekcentrisk fikseret. Her skal du ikke løsne hjulakslen for justering, men derimod boltene bagerst, som klemmer om “blokkene”.

Kontrol af kæde

Hvordan undersøger du så om kæden er for slidt ? Først af alt ser du efter rust ved o-ringene. Hvis at der kommer rust ud ved o-ringene er det fordi, at smøremidlet er forsvundet/løbet ud. Se også efter stive led, og led med usædvanligt meget slup. Sæt mc’en på centralstøttebenet, alternativt brug en baghjulsløfter, eller rul mc’en fremad på hjulene. Kæden skal forblive lige stram, eller slap forsåvidt, når baghjulet drejes. Slidte led i kæden viser sig med sikkerhed som opstramning af kæden ved visse positioner af baghjulet, og drej gerne baghjulet flere omgange, for kombination af slidte kædehjul, samt kæde, kan betyde at det måske kun er ved hver anden, eller tredie omgang af baghjulet at kæden bliver specielt stram, eller slap. Tag dækslet over forreste kædehjul af. Hvis kæden på det nærmeste “kravler” op på spidserne af tænderne på kædehjulet, så er det på høje tid at skifte både kæde, samt kædehjul. Ellers er der overhængende risiko for at opleve dette:

Resultatet af at køre lidt for længe på en slidt kæde. Eller at køre med en kæde, som ikke har den korrekte trækstyrke svarende til motorcyklens effekt. Her ret nådigt sluppet, med afbrækkede gevindstag. Flækket, eller ituslået motorblok er ikke usædvanligt.

Det er så det økonomiske aspekt, men ud over at kunne blive dyrt, så er det også farligt. Er du rigtig uheldig, så vikler kæden sig fast og låser dit baghjul, eller svirper rundt og rammer dig på benene. Og det skal du være mere end heldig at slippe fra uden alvorlige skrammer.

En anden sikker måde at tjekke kæde på er at måle længden over et givent antal kædeled. Stræk kæden hårdt så den bliver helt ret, og læg en lineal ovenpå kæden. Her måles på en 530 kæde, og over en strækning på 51 led. 5 tallet i 530 betyder en ledlængde på 5/8 tomme, så regnestykket for en ny 530 kæde er:

2,54 x 5/8 x 51 = 80,96 cm. Kæden her er ca. 20.000 Km. gammel, og slidt ca. 1 mm. svarende til 0,12% Der er mange Km. tilbage i den her kæde. 1% strækning er nok den absolutte, og sikre udskiftningsgrænse.

Og her efter ca. 35.000 Km. Nu strukket 2,5 mm. Det er ikke som sådan kritisk, men det høje Km. tal kan give problemer med metaltræthed i pindene, så denne kæde kom ikke på igen.

Et andet mål for sliddet kan findes ved at trække i kæden midt på bagerste kædehjul. Alt efter diameteren af kæ­dehjulet kan et kraftigt træk “løfte” kæden nogle mm. Kæden er færdig, hvis at du kan se igennem mellem bunden af tænderne og kæden.

Se også på kædehjulene. Specielt det lille på motoren slides relativt hurtigt. Faktisk er det en god, og økonomisk idé at udskifte motorkædehjulet midt i kædens levetid. Kædens levetid forlænges markant, da den herved ikke skal “kante” sig over et delvis nedslidt kædehjul.

Nyt og gammelt, bemærk asymmetrien ved tænderne på det slidte kædehjul.

Og her hvordan rullernes position er “kravlet” både tilbage, men også op på tanden. Grøn cirkel er den oprindelig position af kædens rulle, rød cirkel er slidmærket i tanden, og den tilhørende position af rullen ved en slidt kæde. Årsagen til at kæden “kravler” ud på tænderne er at den har strukket sig over levetiden.

Der er længere mellem leddene, og for at “passe” til kædehjulet, så må kæden længere ud fra centrum af kædehjulet, hvor afstanden mellem tænderne er større.

Vedligehold af kæde

Hvad gør du så for at sikre lang levetid for kæden ? Jo først af alt beskytter du kæden mod vand. Det vil sige smøring nok til at kæden aldrig fremstår med blanke ruller. I regnvejr kan kæden kræve smøring så tit som for hver 150 – 200 Km. Problemet med smøring i regnvejr kan reduceres væsentlig med en god kædeskærm, hovedparten af regnvandet kommer nemlig fra baghjulet.

Typisk har moderne motorcykler ingen skærm mellem baghjul og kæde, men en skærm her giver god mening, og du kan selv lave en. Det kan være i aluminium som på billedet, eller i plast som den typiske kædeskærm er lavet af. Skærmen skal dække til underkant af nederste løb af kæden.

Den ekstra skærm er monteret i kanten af den originale kædeskærm, og på bagsvingeren.

En automatisk kædesmører letter også vedligeholdelsen markant. Der findes forskellige fabrikater, nogle ganske simple, andre med elektronisk styring af oliemængden i forhold til belastning, og eventuelt regnvejr.

Systemerne består typisk af en lille beholder med en vacuum, eller elektrisk styret, ventil, eller en lille doseringspumpe. Montagen kan som regel udføres diskret under sædet.

En slange føres langs bagsvingeren tilbage til kædehjulet. Her fikst holdt på plads under befæstigelsen af kædeskærmen.

Pilene viser slangeføringen, som udmunder lige op ad bagerste kædehjul. Olien “slynges” af kædehjulet ud i kædens ruller.

Automatisk kædesmøring er genialt i og med, at det er forsvindende mængder af olie, som er nødvendig når at forsyningen er kontinuerlig. Rigtigt justeret er der stortset intet “grisseri” af kædeskærm eller bagfælg.

 

Opdateret af Henrik Berendt 25/01-2024